Усилитель на ГУ-81М UA3ICV
Раз надо, включил, "срубил" и ушел. И не надо мешать тем, у кого нет такой возможности. Бывает, DX на диапазоне не задерживается. Ты еще «не прогрелся», а он уже ушел. Конечно, можно заранее подготовить РА. Прогреть и продуть, и пусть себе "шумит винтами", порой так, что с другого континента слышно. Зато, какой кайф, когда его выключишь. Лишнее тепло надо отводить. Особенно, если в этом есть необходимость. Если же нормальной считается температура баллона лампы до 350 градусов, а отсек, где она установлена, достаточно перфорирован, то это необязательно. При разговорах в эфире, наверное, только ленивый не пнул ГУ-81 и не делал уилитель мощности на ГУ-81м. Мол, тупая она и рогатая, огромная болванка, тепла и света от нее... и т.п. А вот ее фантастическая надежность, долговечность, доступность, возможность создания на ней мгновенно готового к работе, совершенно бесшумного усилителя, мощностью... (а сколько надо?) почему-то упоминается реже. Как-то не проникся я разговорами о том, что рога ей опиливать надо и цоколь разбирать, чтобы емкость (аж до 30%) снизить. Иначе на верхних диапазонах работать не будет. Не проверял, но верится с трудом. На верхних - нормально работает, даже без снижения анодного напряжения. При всем этом, высота всего устройства в целом уменьшается всего на 4см. Это при исходном росте 26см. Не впечатляет. Ее раздевай, или нет, другие элементы усилителя близко не расположишь. Греть их совсем ни к чему, да и лампа должна хоть как-то охлаждаться. Хлопотно это. А если ее менять придется? Это же целое дело! Понимая, что любое устройство наилучшим образом работает в том режиме, который рекомендован его паспортом, от завода изготовителя - решил максимально придерживаться его. В результате получилось то, что изображено на схеме, рис.1. П-контура на входе очень желательны, как один из способов согласования 50-ом но го импеданса трансивера, с учетом соединительного кабеля, с более чем 200-омным входным сопротивлением лампы. Кроме того, они обеспечивают симметричность нагрузки трансивера, несколько увеличивают КПД усилителя и снижают уровень нелинейных искажений. Выбор диапазона осуществляется переключателем с керамическими галетами. Данные контуров приведены в таблице: Катушки намотаны проводом ПЭВ-2 толщиной 1мм, на ребристых каркасах диаметром 14мм от старых радиоприемников. Конденсаторы - КСО, СГМ. При регулировке, их данные придется уточнить. Настройка усилителя производится при полной мощности трансивера, по минимуму КСВ между РА и входными П-контурами. Усилитель, при этом должен быть настроен на согласованную нагрузку. ДР4 — антипаразитный. Он содержит 5...6 витков медного эмалиро ванного провода, диаметром около 1мм, намотанного на двухваттном резисторе, сопротивлением 50...100ОМ. Накальный дроссель ДРЗ-1, ДРЗ-2 намотан на ферритовом кольце 1000НН, диаметром 65мм, предварительно обмотанном несколькими слоями лакоткани. Во избежание подмагничивания постоянной составляющей анодного тока, в кольце, с помощью алмазного диска, сделан зазор 1мм, в который вклеен кусочек стеклотекстолита (для механической прочности). Обмотка дросселя содержит 10 пар витков медного провода, диаметром 2мм, расположенных равномерно по периметру сердечника. Катодный дроссель ДР5 намотан на керамической трубке, диаметром 12мм, длиной 10см в один ряд, проводом 0,4мм в шелковой изоляции. Его индуктивность около 75мкГ. Дроссель ДРб состоит из трех витков полоски, шириной 8мм, вырезанной из жестяной кофейной банки. Его диаметр 12... 15мм, витки растянуты. Для жесткости, он вместе с резистором закреплен болтами на керамической пластине. На провод, соединяющий анод лампы с дросселем, надета ферритовая трубка, высотой 10мм. Анодный дроссель намотан на фторопластовом стержне, диаметром 20мм и длиной 120мм проводом 0.4 мм в шелковой изоляции, секциями по 100+50+25+15 витков. Расстояние между секциями Змм, индуктивность около 180мкГ. Катушка L2 содержит 4,5 витка полированной медной трубы, диаметром 6мм, намотанной на оправке, диаметром 45мм. Расстояние между витками 6мм, оно уточняется при настройке, на диапазонах 24 -28 МГц. L3 - катушка перестраиваемая вращающимся роликом от передатчика Р-856-М. Применение перестраиваемой (а не переключаемой) индуктивности, удобно при использовании «случайных» антенн, для оптимизации согласования. "Горячий" конденсатор - "бабочка" с разрезным ротором и статором и меняющимся в процессе перестройки зазором между пластинами (от Р-856-М). "Холодный" конденсатор от радиостанции Р-104. Три секции соединены параллельно. Приведенное на схеме построение П-контура, позволило добиться хорошей плавности настройки и избежать проблем с резким уменьшением выходной мощности в высокочастотной части диапазонов. Уменьшив анодное напряжение, при работе на 21...28МГц можно добиться еще большей отдачи на этих участках. Габаритная мощность анодного трансформатора 1 кВт. Это даже избыточно для ГУ-81М, но другого не было. Кстати, вовсе необязательно применять такое множество трансформаторов в этом РА. Мне было лениво мотать, а эти оказались в наличии. Важно, чтобы они (он) были рассчитаны на соответствующую мощность и при включении, вначале подавалось отрицательное напряжение на управляющую сетку, для надежного запирания лампы, а после все остальное, в любой после-до в ательности. Для получения качественного сигнала, напряжение второй сетки очень желательно стабилизировать. Схема стабилизатора особенностей не имеет Регулирующий транзистор должен с запасом выдерживать перепад напряжения на его входе/выходе при токе до ЗООмА. Резистор 75К (Зх300Кх2ВТ) организует минимальную нагрузку. Резисторы 150К равномерно распределяют напряжение на конденсаторах и разряжают их при выключении РА. Стабилитроны установлены на радиаторах. Их подбирают для получения нужного напряжения на второй сетке. Эта лампа мне стреляет", поэтому нет необходимости защищать стабилизатор. Необязательно применять такой "шикарный" конденсатор в фильтре анодного напряжения. Вполне хватит и половины его емкости. Запас по напряжению тоже можно снизить. А вот цепочку резисторов, параллельно ему, убрать никак нельзя, это просто опасно, т.к. высококачественные конденсаторы держат заряд месяцами, после снятия напряжения питания, а "влететь" под него, даже очень легко. К тому же никогда не вредно, обычным тестером измерить напряжение на одном из этих резисторов, и умножив показания на их количество, узнать величину анодного напряжения.
|